Мартин Маржела и философия модного дома Maison Margiela

Кем мог стать мальчик, который в детстве перешивал одежду для куклы Барби или мастерил ей туфли? В бельгийском кутюрье Мартине Маржеле с самого раннего возраста были видны задатки талантливого модельера.

Мало кто до его появления вызывал подобный восторг и волнение. Человек-невидимка индустрии. Он отказывался выходить для поклонов на своих показах, избегал фотографирования и общался с прессой через факс. Многие люди из мира моды стали воспринимать желание дизайнера держаться в тени как особый рекламный ход, хотя представители бренда Maison Martin Margiela комментировали анонимность своего создателя попыткой сместить фокус внимания на сами изделия, а не на людей, которые их производят.

В 2001 году фотограф Энни Лейбовиц решила сделать портрет Мартина Маржелы для Американского Vogue, в итоге на снимке оказалась только команда бренда и пустой стул для его главы.

В 1980-х годах весь мир обратил внимание на бельгийскую моду. Это произошло благодаря знаменитой группе дизайнеров из Королевской академии изящных искусств — «Antwerp Six». Антверпенская шестёрка, состоявшая из Анн Демельмейстер, Дриса ван Нотена, Дирка Биккембергса, Вальтера ван Бейрендонка, Дирка ван Саена и Марины Йи, имела большое влияние на бельгийскую и европейскую концептуальную моду. Однако в разговорах о «Шестёрке» часто упоминается имя еще одного дизайнера — Мартина Маржелы, который состоял в группе до её популярности. Вместе молодые дизайнеры подделывали приглашения и пробирались на модные показы.

Когда в 1979 году Маржела окончил академию и начал работать у Жан-Поля Готье, остальным участникам группы оставалось еще несколько лет до окончания учебы. Они стали известны в 1986 году, когда представили совместную коллекцию в Лондоне. И, хотя Маржела не принимал участие в разработке, он сильно повлиял на стиль и видение группы. Сейчас модное сообщество все чаще упоминает не только «Antwerp Six», но и «Antwerp Six Plus», признавая заслуги Мартина в зарождении бельгийской авангардной моды.

После Антверпенской академии Маржела проработал три года в мастерской Готье. Изначально мастодонт моды не хотел нанимать только окончившего академию Мартина. Но не потому, что дизайнеру не хватало опыта, по мнению Готье, Маржела был настолько талантлив, что ему не нужна была стажировка, он мог сразу запускать собственный бренд.

Тем не менее Мартин настоял на том, чтобы поработать с профессионалом. Так он стал ассистентом Готье, а затем и близким другом. Ради него Мартин даже пренебрег идеей анонимности и вышел на подиум в качестве модели. Ничего подобного в своей дальнейшей карьере Мартин Маржела больше не повторял.

Создавать обыденные эскизы, которых в индустрии полно, Маржеле казалось скучным. Гораздо интереснее было выворачивать наизнанку пиджаки и создавать одежду из всего, что попадется под руку: от фарфора и соломы до старых шнурков. Этот прием называется «деконструкция». До Маржелы уже были дизайнеры-экспериментаторы, но именно Мартин выстроил на этом целый бренд, и стал одним из главных представителей деконструктивизма в моде. Вершиной его мастерства многие считают инструкцию, которую дизайнер
опубликовал в журнале A Magazine. В ней он предложил читателям сшить джемпер из восьми пар носков.

Поработав у Жан-Поля Готье, Маржела научился мастерски играть с иллюзиями. Готье мог нанести изображение джинсов на юбку или нарисовать жилетку на обычной водолазке, но его ученик пошел дальше. В коллекциях Маржелы вечерние платья напечатаны на белых лоскутах, а туфли нарисованы на колготках.

Билеты на модные показы Маржелы было непросто достать, да и опознать приглашения удавалось не сразу. Для своего первого показа Мартин выбрал очень необычный способ создания билетов: он поместил объявление в бесплатной газете, указав дату, время и место показа. После этого члены его команды собрали сотни газет, выделили красным маркером нужное объявление и разослали их прессе и покупателям. Позже для создания приглашений в ход пошли керамические тарелки, подставки для яиц и пятнашки.

В мире необычной моды - необычные показы. Коллекция 1989 года известна тем, что принесла Мартину Маржеле первую премию ANDAM и мировое признание. А еще она запомнилась необычным местом проведение, которым стала заброшенная детская площадка на окраинах Парижа. Первые ряды заполнили местные дети, жители района стекались со всех углов, модели спотыкались на песке, танцевали и носили детвору на плечах. После этого каждый показ напоминал спектакль: модели выходили из клеток или разрывали бумажные экраны. Многие дизайнеры пытались привлечь внимание к новой коллекции через зрелищность, но никто не делал это так как Маржела. Все в его показе работало на идею, а не на критиков. Неудивительно, что последние остались недовольны. Показ назвали пародией на Comme des Garçons начала 1980-х, однако для многих представителей индустрии, показ Маржелы ознаменовал начало новой эпохи неконвенциальной моды и неоднозначных идей.

Магазины Maison Margiela наполнены белым цветом. Полы,стены, стулья, халатысотрудников, даже люстры закрыты белой марлей. Нетрудно догадаться, какой цвет занимал центральное место в коллекциях бренда.

Откуда же взялась такая любовь к белому? Ответ довольно практичен. Когда Мартин Маржела только начинал развивать бренд, денег было немного. Мебель для первого ателье в 1988 году пришлось искать на блошиных рынках Парижа. Чтобы привести к единообразию различные находки, их красили белой краской для стен.

Бирка на одежде представляла собой простой белый прямоугольник ткани без каких-либо надписей. Этот хитрый ход придумала Дженни Мэйренс — верная помощница и подруга Маржелы, менеджер, организатор и куратор бренда. Белый прямоугольник пришивали к вещам крупными диагональными стежками, которые были видны на лицевой стороне одежды.

Сейчас ярлык вещей Maison Margiela уже не такой белый, как раньше. Вместо этого на нем выстроены ряды чисел, среди которых одно всегда обведено в круг. Бренд присваивает каждой линейке своей продукции номер от 0 до 23. Например, (0) обозначает коллекцию мужской и женской одежды «Artisanal», а (4) — базовую женскую коллекцию. (8) — очки, (12) — украшения, (22) — обувь. Несмотря на то, что числа указаны по порядку, бренд использует не все из них: не существует коллекций под номером (2), (5), (7), (9), (16) и (22). Возможно, они появятся в будущем.

Последние несколько лет среди fashion-блогеров особенно популярны ботинки с
раздвоенным носом. Те самые, что напоминают копыта. Это отсылка на традиционную японскую обувь Tabi, и самая узнаваемая работа Маржелы.

Ботинки-«копытца» появились в первой коллекции его бренда, тогда они были выполнены из замши телесного цвета, и напоминали босую ногу.

Показ не обошелся без эксцентричного представления: перед выходом подошву Tabi покрывали красной краской. Следы, которые оставались после моделей, едва ли походили на человеческие. Однако зрителям это понравилось, поэтому вслед за ботинками в линейке появились туфли, босоножки и кроссовки.

Мартин Маржела был эксцентричен в своих дизайнах, но никто не сомневался в его таланте. Однако предложение возглавить Hermès было неожиданным. Это был рискованный шаг для модного дома. Всё же их консервативность очень сильно различалась с подходом Маржелы.

Однако Мартин пробыл на этой позиции 6 лет — с 1997 по 2003 гг. Публика была приятно удивлена переменами в стиле Маржелы. Модельер очень бережно отнесся и к Hermès, и к его покупателям, а эксперименты оставил для своего бренда. Он не только сумел сохранить свою индивидуальность, но и органично совместил её со стилем Hermès. Именно с его подачи родилась «тихая роскошь». Дизайнер заложил основы тренда, всё ещё актуального 30 лет спустя.

Мартин Маржела был настолько предан анонимности, что даже о его уходе из команды собственного бренда общественность узнала только через год. В 2002 году контрольный пакет акций приобрел Ренцо Россо, владелец OTB Group, которая на тот момент уже управляла брендом Diesel. Сложно сказать, как именно это решение повлияло на Maison Martin Margiela. По слухам, Мартин Маржела покинул собственный бренд в 2008 году из-за разногласий с Россо. Однако в благодарственном письме за вручение премии Belgian Fashion Awards, дизайнер написал: «Я чувствовал, что не смогу справиться с растущим давлением и чрезмерными требованиями торговли. К тому же у меня вызывал сожаление переизбыток информации, появившийся из-за соцсетей, — исчезли чувство волнительного ожидания и эффект неожиданности, которые были так для меня важны».

В 2015 году в Maison Martin Margiela пришел Джон Гальяно, став первым после Мартина креативным директором бренда. Гальяно убрал имя Маржелы из названия бренда, сократив его до лаконичного Maison Margiela, но с уважением отнёсся к авангардному наследию бельгийского дизайнера.

Мартин Маржела создавал не просто одежду, он напоминал всему миру, что мода — это искусство, способное взывать к глубоким человеческим чувствам и эмоциям. Он создавал пальто из париков, использовал плесень в качестве декора. Авангардные эксперименты Маржелы возвращали коммерческую индустрию ближе к истокам. Мартин Маржела вдохновил тысячи талантливых дизайнеров, они подхватили его идеи и изменили современное представление о моде.

Автор: Елизавета Менделеева